Народные средства борьбы с грызунами-вредителями

Летом они почти не досаждают, но с приближением осени их присутствие становится заметным. А зимой они и вовсе стремятся поселиться вместе с людьми, и такая бесцеремонность не многим нравится.

Домовые и полевые мыши – обычные гости на садовых участках. Но домовая мышь совершает набеги на сад редко – на то она и домовая, чтобы кормиться в кладовых. А полевая приходит на участки в конце лета целенаправленно – пополнить запасы и подыскать место для зимовки. Грызуны, оставшиеся в саду, повредят кору плодовых деревьев, а в доме будут раздражать вас писком, шуршанием и неприятным запахом. И что хуже всего, приведут большое потомство.

Обычные способы борьбы с грызунами (ядовитые приманки, физические средства отпугивания) не всегда эффективны. Кроме того, синтетические яды – это пресловутая "химия", портящая экологическую среду участка и дома. Против грызунов можно применить нехимические средства, предоставленные природой.

Способ 1.

Безвременник осенний, растение семейства лилейных. Цветет в августе–сентябре. Все части растения очень ядовиты. Чтобы приготовить приманку, на 1 кг любимой мышами пищи (крупа, мука) нужно добавить 20 г семян безвременника и тщательно перемешать. И разложить в тех местах, где замечено присутствие мышей.

Способ 2.

Багульник болотный, кустарник семейства вересковых. Его листья содержат много эфирных масел и обладают сильным одуряющим запахом. Листья багульника раскладывают у входов и набивают в отверстия нор. Если мыши в норе – они ее покинут, если отсутствуют – в нору не вернутся.

Способ 3.

Бузина черная из семейства жимолостных, лекарственное растение. Ее листья и кора обладают запахом, который людям неприятен, а для мышей совершенно невыносим. Чтобы защитить плодовые саженцы от грызунов, их стволы обвязывают ветками черной бузины. Для защиты многолетников, особенно луковичных, ветки черной бузины подкладывают под укрывной материал.

Способ 4.

Чернокорень лекарственный, растение семейства бурачниковых(народные названия – "собачий язык" и "кошачье мыло"). Мыши не выносят запаха чернокорня и, услышав его, покидают помещение. Свежие или ошпаренные кипятком сухие растения раскладывают в норы. Можно также развесить их на небольшой высоте от пола. Чернокорень, подложенный в компост, кучу палой листвы или стожок скошенной травы, отпугнет полевых мышей и не даст им устроить в саду зимнее гнездо.   

Выращивание туи из семян

Порой мы совсем не планируем выращивание той или иной декоративной культуры на наших приусадебных участках. Желание это возникает спонтанно, когда к нам в руки попадают семена, а вместе с ними приходит в голову вопрос: «А вдруг, да и получится что-то вырастить?». И, как это часто бывает, действительно получается. Например, выращивание туи из семян, не такое уж редкое явление. Главное - это подходящие условия и заботливое отношение. Впрочем, и выбор сорта тоже играет немаловажное значение, так как некоторые виды туи вырастить из семян бывает довольно сложно.

Семена туи получают из одеревеневших шишек. При этом отделять шишки необходимо вместе с ветвями, на которых они произрастают. Сразу после отделения их помещают в тёплое место с рассеянным светом, где они подсыхают и раскрываются.
Когда семена свободно осыпаются с шишки, их собирают и помещают в неглубокую ёмкость (блюдце) и накрывают влажной марлей или мокрым речным песком. Важно чтобы марля или песок не пересыхали. По прошествии двенадцати часов, семена готовы к высадке.
Изначально семена лучше высаживать в небольшие цветочные горшки (1-3 литра).
Посадку в открытый грунт осуществляют только весной.
Почва для туи должна иметь хороший дренаж. В остальном она неприхотлива и хорошо воспринимает как суглинки, так и супеси. Для лучшего развития саженца из семян, можно добавить немного перегноя или торфа.
Перед посадкой почву необходимо хорошо увлажнить. Дальнейший полив выполняют по мере высыхания почвы.
Посадка семян поверхностная, с небольшим покровом грунта до 5 мм. Вместо земли, семена можно укрыть древесными опилками или измельчённой сухой хвоей.
Первые всходы из семян появляются в течении месяца после посадки. Процент всхожести достаточно высокий, однако, как правило, происходит разделение по форме кроны. Из половины семян — получаются колоннообразные растения, а из другой половины шарообразные. Определить к какому из видов относится тот или иной побег, возможно, не ранее чем на второй год вегетации.
Подросшие побеги высаживают в грунт весной, на расстоянии 3 метров друг от друга.
Почву вблизи корневой системы туи необходимо периодически рыхлить. Полив должен сопровождаться увлажнением не только почвы, но и всего растения в целом. В зимний период тую, необходимо укрывать. Осуществляют это путём укутывания куста полиэтиленом.

Подготовка и укрытие виноградника к зиме

Зима спросит строго  

Итак, обрезка и укрытие винограда в северных условиях.

Как известно, перед укрытием винограда нужно произвести его обрезку. Для чего же нужна обрезка винограда? Ведь многие другие культуры растут и плодоносят без всякой обрезки.

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, и для чего же ему расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве? Ни к чему. Поэтому он без обрезки практически не плодоносит. Когда же проводится обрезка винограда, у него включается инстинкт самосохранения и материнства, и он начинает закладывать цветочные почки.

Обрезка виноградных лоз в условиях Сибири проводится только осенью. Если виноград не обрезать осенью, а обрезать весной, то при укрытии рукавов и лоз их нужно связывать в пучок, и в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после мороза, обладающие большим запасом влаги.

Весной, когда начнёт пригревать солнце и температура внутри укрытия винограда повысится выше +5 градусов Цельсия, во влажной среде начинает образовываться плесень и гниль, одним из источников этой влажной среды и являются не вызревшие лозы, а также не удалённые зелёные листья. В результате поражаются и здоровые вызревшие лозы, при снятии укрытия с винограда можно наблюдать довольно мрачную картину: все или большая часть лоз и рукавов покрыта серым, чёрным, иногда зелёным налётом с полностью сгнившими почками. И все придётся начинать сначала, в том случае, если остались хоть какие-то живые почки у основания куста, или ждать, когда прогреются и проснутся подземные почки. Как правило, тот, кто видит весной такую картину виноградного куста, считают, что виноград вымерз, а истинная причина заключается в том, что он сгнил.

Зимнее черенкование хвойных растений

На зимних прогулках мы часто замечаем красивые и интересные хвойные деревья и кустарники, которые особенно хороши в эту пору. Как быть, если черенкование в грунте пока невозможно? Мы предлагаем черенковать их дома и весной высадить в сад. Конечно, это не самый академичный способ черенкования, но если очень хочется, можно все.

1. Готовим раствор эпина по инструкции.
   
2. Зачищаем нижнюю часть черенков от боковых веточек. Связываем черенки в пучок и опускаем в раствор.
3. За это время нужно увлажнить мох-сфагнум в тазу.
4. Разрезаем одноразовую пеленку на две части: одну откладываем в запас, а другую сворачиваем пополам. Выстилаем низ пеленки увлажненным сфагнумом.
5. Припудриваем места среза каждого черенка стимулятором корнеобразования «Корневином», раскладываем черенки в один ряд с отступом около 10 см, накрываем свободным краем пеленки, сматываем в рулон и перевязываем аптечной резинкой.
6. Рулончик кладем в полиэтиленовый пакет и подвешиваем к окну (или размещаем между оконными рамами). В мае, когда прогреется почва, укорененные черенки высаживаем в грунт.

Календарь работ в саду

Ноябрь

Поздняя осень. В ненастье весь день моросит то дождь, то снег. В ноябре у садовода много дел по подготовке сада к зимовке. С севера прилетают зимовать птицы. До этого нужно развесить птичьи домики.

Общие работы.

Необходимо провести все осенние работы по подготовке плодовых и ягодных культур к зиме. 

• Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей почве. 
• Стволы обвязать для защиты от грызунов. 
• До морозов на всей территории сада закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков, уложить их в компостные кучи или сжечь. 
• С деревьев снять гнезда вредителей и засохшие плоды. 
• Привести в порядок изгородь. 
• Сделать глубокие борозды для предотвращения смыва почвы. 
• Садовые инструменты очистить от грязи и покрыть металлические и работающие части антикоррозийной смазкой. 
• В плодохранилище систематически следить за температурой и влажностью воздуха, периодически контролировать продукцию.

Земляника.

Чтобы в бесснежные зимы и на плохо защищенных участках посадки не вымерзли, следует укрыть их утепляющим материалом. Это надо делать после промерзания почвы на глубину 5—8 см, иначе возможно выпревание растений. После выпадения снега укрыть утепляющим материалом землянику.

Выращивание малины

Малина — многолетнее растение полукустарникового типа. Куст ее весной состоит из одиночных стеблей, на которых из цветочных почек развиваются ягоды. В малине содержатся витамины С (особенно его много в листьях), А, РР, калий, железо, фолиевая кислота. Малина широко применяется при простудных заболеваниях, при лихорадках, болях в суставах, радикулите. Хорошо известны потогонные свойства малины, из ее ягод готовят целебные чаи и настои, которые применяются при гипертонической болезни, болезнях кишечника, малокровии. В восточной медицине малина применяется при неврастении,  входит в состав сборов при бесплодии. Высоко ценится малина у косметологов, отвары из листьев малины и липового цвета — отличное средство против морщин.

Выращивание малины: выбор места

Ежегодно развивая большое количество новых стеблей в кусте, малина расходует значительное количество влаги и питательных веществ. Поэтому для нее следует отводить равнинные или низменные, защищенные от ветров места с плодородной, достаточно влажной почвой. На высоких сухих местах малина выгорает, на чрезмерно сырых — вымокает. Под малину можно отводить участки с небольшими склонами в два-три градуса северного или северо-западного направления.

Лучшие почвы для малины — суглинистые или супесчаные, а также обыкновенные черноземы. Грунтовые воды на участке под малину должны быть не менее 1-1,5 м от поверхности почвы. Для малины не подходят солончаковатые и грубо-каменистые почвы.

К важным биологическим особенностям малины является ежегодное возникновение и развитие на ее корнях отпрысков, которые могут сильно загустить куст и снизить его урожайность. Поэтому корневые отпрыски удаляют с плантации как сорняки или используют как посадочный материал. Малина наиболее легко размножается корневыми отпрысками, которые к концу лета достигают размера саженца с развитой корневой системой. Осенью их выкапывают, перерезая лопатой корень маточного куста и извлекая полностью весь корень отпрыска. Нормально развитый корневой отпрыск малины, предназначенный для последующей посадки, имеет однолетний стебель 50-60 см высоты и хорошо развитую корневую систему.

Для транспортировки к месту посадки саженцы в месте корней нужно прикрыть мокрой ветошью. Длительное пребывание корней саженцев на открытом воздухе допускать ни в коем случае  нельзя.

Допускается зимнее хранение саженцев, в случае, если вы решили сделать посадку весной. Саженцы нужно поместить в чуть влажные свежие опилки и положить в полиэтиленовые пакеты, оставив их открытыми.

Держать мешки с саженцами зимой нужно в прохладном помещении (погребе). Оптимальная температура хранения саженцев — не более +4°C. Ни в коем случае в это время саженцы нельзя поливать.

Посадка малины

Малину высаживают, как и другие ягодные кустарники, весной и осенью.

Весеннюю посадку проводят до распускания почек. Начинают посадку в засушливых районах как можно раньше и заканчивают в самые короткие сроки, чтобы саженцы могли наиболее полно использовать зимние запасы почвенной влаги.

Лучшие результаты дает осенняя посадка малины. Осенью посадку делают после листопада, за 20-25 дней до замерзания почвы с тем, чтобы саженцы смогли укорениться. Саженцы малины перед посадкой осматривают. У годных к посадке обрезают стебли на высоте 20-25 см от корневой шейки и кончики корней, если они повреждены.

При посадке растение опускают в ямку на такую глубину, чтобы его корневая шейка поместилась на два сантиметра ниже поверхности почвы. При посадке рекомендуется вносить в ямку 5-6 кг перегноя, смешивая его с землей. Корни саженца равномерно распределяют во все стороны ямки и засыпают землей с легким уплотнением. Около растения делают лунку поперечником 50-60 см и поливают, давая около 10 л воды, а затем покрывают слоем навоза или перегноя. На куст малины требуется 3-6 кг навоза. При осенней посадке растение на зиму окучивают.

Для благоприятной зимовки вновь посаженных растений рекомендуется проводить снегозадержание, чтобы плантация малины была укрыта хорошим снежным покровом.

Обрезка малины

Многочисленные побеги, появляющиеся у малины, а также корневые отпрыски загущают ряды малины, потребляют большое количество влаги и питательных веществ. Чтобы сберечь силы куста малины и обеспечить ему нормальный рост и плодоношение, нужно регулировать разрастание куста и образование у него корневых отпрысков. По времени выполнения обрезка разделяется на летнюю и весеннюю.

Наибольшее значение имеет летняя обрезка малины. В августе у сильнорослых побегов на высоте 70-80 см обрезают верхушки. Обрезанные растения прекращают рост в длину, хорошо вызревают, приобретают морозостойкость и лучше формируют цветочные почки.

Весеннюю обрезку малины проводят до распускания почек в целях удаления поврежденных зимой верхушек стеблей. Срезанные стебли немедленно удаляют с плантации и уничтожают, чтобы не создавать опасных очагов распространения вредителей и болезней.

Подвязка малины

Преимущество шпалеры заключается в том, что такое расположение стеблей облегчает работу по уходу и сборке урожая.

Сбор ягод малины

Малина для нормального роста и плодоношения нуждается в свободном доступе к листьям воздуха и света. Всякое затенение значительно снижает урожайность. Хорошие результаты дает подвязка малины к шпалере. При шпалерной подвязке по рядам малины в 5-8-метровом расстоянии один от другого ставят колья, к которым прикрепляют два ряда проволоки с 50-70- сантиметровым расстоянием между ними. Стебли малины равномерно, веером расправляют по шпалере и подвязывают к рядам проволоки.

Первая малина начинает созревать в начале июля. Созревание происходит постепенно  и растягивается дней на 20-30. Плоды собирают через каждые 2-3 дня в сухую погоду. Ягоды, собранные по росе или после дождя быстро портятся. Пересыпать плоды из одной тары в другую нельзя.

И  в заключение — один совет  о заготовке малины на зиму. Наиболее доступным способом является ее заморозка. При замораживании сохраняется многие полезные свойства ягоды. Для заморозки ягоды малины  нужно разложить на доске, покрытой пищевой пленкой, каждую по отдельности, убрать в морозильную камеру, а когда они заморозятся, собрать в один пакет и положить в морозильник.

Успехов вам в выращивании малины!

Подробнее:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/plodovyij-sad-i-ogorod/plodovyij-sad/yagodnyie-kulturyi/vyiraschivanie-malinyi/

Подготовка сада к зиме

Чтобы после зимы Ваш сад проснулся здоровым и крепким, необходимо провести несколько основных осенних работ по уходу за садом
- Санитарная обрезка деревьев и кустарников. У плодовых деревьев необходимо вырезать на кольцо сухие, больные ветви. Все срезы необходимо зачистить садовым ножом и продезинфицировать раствором медного купороса ( в расчете 1 чайная ложка на 1 литр воды). Все кустарники нужно освободить от поросли, лишних побегов, больных, засохших ветвей. Если площади срезов большие, то их нужно замазать садовым варом.

Когда в саду производилась весенняя прививка. то осенью привой достигает высоты более 0,5 метра. Замените стоящие рядом колышки на более высокие и привяжите к ним молодые побеги. Побеги должны быть привязаны к колышкам в вертикальном положении. Обвязочный материал не должен перетягивать и врезаться в стволик побега.

- Отплодоносившие побеги малины и ежевики необходимо вырезать, а однолетние побеги на зиму пригните к земле.

Кору плодовых деревьев обязательно на зиму очистите от вредителей.

Внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей, там часто бывает скопление вредителей. Основные вредители садовых деревьев, которые часто остаются на них зимовать, это – гусеницы, яблоневая и сливовая плодоножка, пильщики, огневки, паутинный клещ. На зиму необходимо тщательно уничтожить все гнезда вредителей. Чтобы удалить гнезда вредителей, их надо счистить на плотную бумагу и сжечь. Вредителей, которые остаются на зимовку в почве, уничтожит мороз. От зимующих вредителей, под корой ягодных кустарников, избавит осенняя санитарная обрезка.

С целью профилактики рекомендуется опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.

Малозимостойкие лианы  жимолость, лимонники, побеги плетистой розы,клематисы необходимо обрезать и снять с опор. Плетни укладываются на землю на мох-сфагнум, лапник или листья, чтобы они не замерзли. Не укладывайте побеги на опилки, сено, солому, чтобы они не отсырели.

Лозы которые на зиму снимают с опор, нет необходимости укрывать на зиму.

Календарь садовода

ОКТЯБРЬ

• Сад пожелтел и теряет листья. Месяц посадочных работ и подготовки сада к зиме. Поэтому у садовода в октябре много забот.

• Перед массовым листопадом проведите осенний влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур по принятым в данной местности нормам. Особенно полезен такой полив в сухую осень и после высоких урожаев. Почву желательно увлажнить на глубину 70-80 см. Корни плодовых деревьев сохраняют ростовую активность в середине октября и даже позже. При этом они могут не успеть закалиться и приобрести высокую зимостойкость, однако и здесь поможет влагозарядковый полив. Влажная почва медленнее промерзает, и деревья лучше переносят суровые зимы.

• После первых морозов (8-10°С) заготовьте черенки плодовых культур для зимней и весенней прививки и храните их до весны во влажном песке в подвалах, погребах или траншеях.

Молодой сад

• Почву вокруг плодовых деревьев перекопайте садовыми вилами или лопатой, если эту работу не провели в сентябре, кроме облепихи. 

• Выкопайте и заправьте их удобрениями для посадки саженцев весной. Саженцы яблони высадите в первой декаде (после опадания листьев) на постоянное место. В средней полосе осенью рекомендуется сажать только яблоню на сильнорослом подвое. Против мышевидных грызунов разложите отравленные приманки.

• Все посадки заканчивают в первой декаде октября - за три недели до промерзания верхнего слоя почвы. Деревья посаженые осенью в первый год рекомендуется окучивать на высоту 30-40 см. землей или торфом. Белят штамбы для защиты деревьев от вредителей и весенних солнечных ожогов.

• Растения, предназначенные для весенней посадки, прикопайте на отдельном участке в канавы глубиной 60 см и шириной 50 см. Растения должны быть обращены в южную сторону. Затем саженцы полейте и присыпьте почвой на 20-25 см выше корневой шейки. Для защиты от грызунов по кругу вбейте колышки и привяжите к ним ленту из рубероида шириной 20-35 см, нижнюю ее часть утопите в земле.

Плодоносящий сад

• В конце сентября - первой декаде октября снимите плоды зимних сортов яблони и заложите их на хранение.  

Лесной можжевельник (северный кипарис)

Интересно, что же это за дерево такое? Оказывается, любители-садоводы так с любовью и восхищением называют обыкновенный лесной можжевельник. Умело посаженный и ухоженный, он чудесно смотрится в садах, на газонах, в каменистых цветниках и в качестве живой изгороди.

Он очень неприхотлив и с благодарностью отзывается на самый необременительный уход. Как же выбрать «саженец» можжевельника, как его высаживать и присматривать за ним, чтобы он не погиб, хорошо развивался и долгие годы радовал хозяина?

Пересадка, посадка

Небольшие, в 40-50 см высотой, деревца можжевельника можно найти в сосновых борах, еловых и смешанных лесах, где они часто растут небольшими «семейками», как подлесок. Выбирайте их там, где «деток» можжевельника много и растут они близко друг от друга. Взяв «малыша», который в лесу наверняка будет испытывать недостаток пространства, вы и деревцу поможете, и не нанесете ущерба лесу. Деревце обязательно должно быть здоровым - все иголки зеленые, нет засохших веток, стволик желательно прямой. Аккуратно, на расстоянии примерно 50 см подкопайте землю вокруг ствола и отсеките корни. Извлеките можжевельник с комом земли и поместите ком в целлофановый мешок, стараясь ком не разрушить.

Если посадить можжевельник сразу вы не планируете, то оберните ком мокрой ветошью. Соберите и мох (если он есть около деревца) с тем, чтобы после посадки разложить его на приствольном круге. Заделайте получившуюся ямку, чтобы после вас все в лесу было в порядке. Запомните, как можжевельник был ориентирован по сторонам света, так же вы будете его и высаживать.

У некоторых садоводов саженцы можжевельника никак не приживаются по той простой причине, что их помещают в тенистые участки сада. Как правило, пересаженный можжевельник выносит только самое небольшое затенение. Выберите для деревца солнечное место. Почву можжевельник любит с песочком, не суглинок, рыхлую. Если подходящей земли на участке нет, то рекомендуется такую «создать». Для этого в яму под можжевельник закладывают смесь торфяной крошки, дерновой земли и песка, взятых в соотношении 2:1:1. Яма должна быть приблизительно в 2-3 раза шире, чем ком. Если при выкапывании деревца в лесу у вас выдернулся длинный горизонтально идущий корень, то расширьте яму - подкопайте землю, для того чтобы уложить этот корень.

Посадочную яму пролейте водой. Обратите внимание на то, чтобы при посадке корневая шейка растения была на уровне земли.

Лучшим временем посадки считается весна (апрель-май) и осень (конец августа - сентябрь), но можно с некоторым риском высаживать и летом. Если землю не увлажнять, особенно при очень сухой погоде, то саженец может погибнуть. Следите, чтобы почва вокруг корней можжевельника была немного влажной - это важно для приживания новосела. Сохранению влаги способствует уложенный вокруг деревца мох и мульча в виде стружки или сосновой коры.

Если можжевельник не прижился, значит, вы что-то нарушили из указанных очень простых правил посадки. То, что саженцу не повезло, будет ясно по желтеющим иголкам. Реанимировать саженец вам, скорее всего, не удастся. Одним из приемов обеспечения хорошей приживаемости саженцев является высадка их небольшой группой. Растения как бы чувствуют друг друга и хорошо впоследствии растут, правда, при доминировании какого-то одного экземпляра. Это очень неплохо смотрится - словно рядом с большим деревцем растут карликовые.

УХОД

Если можжевельнику у вас понравилось, он очень быстро растет, достигая в высоту 2-х метров и более. Ухода он требует минимального.

Весной ствол надо освободить от преющей листвы и травы, землю взрыхлить. Можно круг обложить свежим мхом, а по его периметру уложить камешки. Летом вам, возможно, придется снять мох, прополоть круг и взрыхлить его. В очень сухую погоду можжевельник надо полить и опрыскать из пульверизатора. Если вам не нравится, что какая-то ветка идет в сторону и теряется «кипарисный» вид растения, то привяжите ветку к стволу, придав ей нужное направление.

Некоторые садоводы, если скорость развития растения их не устраивает, деревца по весне (в апреле-мае) подкармливают, используют нитроаммофоску. Норма расхода этого удобрения 30-40 г на 1 кв. м приствольного круга. Но, как правило, этого не требуется.

ягоды можжевельника

Календарь садовода

Сентябрь в саду.

• В саду зреют яблоки и груши поздних сортов.
• Деревья в этом месяце обычно не поливают совсем. Исключение составляют молодые, неплодоносящие деревца. Но и их следует поливать только при длительной, засушливой погоде и очень умеренно.
• После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса. Осматривают кору, в трещинах которой можно обнаружить коконы с гусеницами плодожорки.
• У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги — древесина при этом лучше вызреет до наступления сильных морозов.
• Сентябрь — лучший срок для заготовки и посадки одревесневших черенков смородины: для красной — первая, для черной — вторая половина месяца.

Общие работы.

• В конце месяца внести органические и минеральные удобрения, перекопать почву в молодых и плодоносящих садах, под ягодными культурами. Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до активного роста корней осенью. Глубина перекопки под яблонями и грушами — 10—20 см (до уровня залегания всасывающих корней, что определяется контрольной раскопкой по проекции кроны), под вишнями и сливами — до 10 см.
• Комки пересохшей почвы надо хорошо разбить, а поверхность выровнять и прорыхлить граблями. Но лучше перекапывать через несколько дней после полива или выпадения осадков.

Молодой сад.

• При необходимости подготовить участок для осенней посадки. За две-три недели до посадки выкопать ямы и внести удобрения. Одновременно надо позаботиться о воде для полива, мульче, инвентаре, кольях.

Плодоносящий сад.

• Там, где почва задернена или имеются сорта, сильно поражаемые паршой, деревья после съема плодов, но до листопада необходимо опрыснуть 4%-м раствором мочевины.
• В первой половине месяца снять яблоки осенних сортов (Орловское полосатое, Бессемянка мичуринская, Коричное полосатое, Уральское наливное).
• Плоды лучше убирать в сухую прохладную погоду, утром, когда сойдет роса. Их надо тут же охладить и уложить на хранение.
• В это время нужно снимать сливы сортов Ренклод тамбовский, Тульская, Память Тимирязева, груши сортов Нарядная Ефимова, Десертная россошанская. Во второй половине надо убирать яблоки осенних и зимних сортов (Орлик, Осеннее полосатое, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Маяк, Жигулевское, Пепин шафранный, Звездочка), груши сортов Мраморная, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева.

Земляника.

• До 5—10 сентября необходимо закончить посадку земляники в центральных областях Нечерноземной зоны. Сорняки по мере появления следует удалять: в междурядьях рыхлением почвы ротационными культиваторами, в ряду — прополкой.

Черная смородина, крыжовник.

• Во второй-третьей декаде срезать с высокоурожайных и чистосортных кустов побеги на черенки (с двух-четырехлетних ветвей) и в день заготовки черенков высадить их в хорошо подготовленную почву. Заготовленные осенью черенки можно посадить рано весной (в грязь). Зимой их следует хранить в подвале во влажном песке или в снегу.
• В первой половине месяца нужно собрать плоды аронии в один срок.

Малина.

• Для омолаживания кустов удалить пяти-шестилетние корневища.

Лунный календарь садовода. Август.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ	САДОВые РАБОТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ
с 01 августа 2013 00:00 по 03 августа 2013 11:29 убывающая Луна в знаке Близнецов	Благоприятное время для вырезки старых и ослабленных веток на смородине и крыжовнике, отплодоносивших побегов малины. Чистка земляничных кустов от засохших и желтеющих листьев, удаление усов, уничтожение старых плантаций.  Борьба с сорняками. Опрыскивание кустарников и плодовых деревьев препаратами против вредителей и болезней. Обрезка отцветших многолетних цветов и мульчирование их перегноем. Внесение удобрений в сухом виде под комнатные цветы. Сбор и переработка ягод.  1 августа (19.07 ст. стиль) - Макринин день (Макрида) "Макрида мокра, то и осень мокра, Макрида суха - и осень тоже" 2 августа (20.07 ст. стиль) - Ильин день (Илья Пророк) "С Ильина дня ночь длинна и вода холодна"
с 03 августа 2013 11:29 по 05 августа 2013 23:57 убывающая Луна в знаке Рака	Обработка отплодоносившей земляники. Сбор и переработка собранных ягод; заготовка соков.
с 05 августа 2013 23:57 по 06 августа 2013 8:24 убывающая Луна в знаке Льва	В этот короткий период пред новолунием возможна переработка собранных ягод и фруктов.
с 06 августа 2013 8:24 по 08 августа 2013 10:42 НОВОЛУНИЕ	Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, проводить какие либо работы с растениями.  7 августа (25.07 ст. стиль) -  Анна Зимоуказательница "Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, а если идет дождь - зима снежная и теплая"

Календарь работ в саду. Август.

Август — время сбора урожая, ухода за растениями и почвой. Нельзя забывать, что растения и плоды — это живые организмы. Не надо срывать плод, его надо снимать осторожно, нежно, не повредив веточку, на которой он вырос. Не резать, а обрезать или вырезать надо ветки и стебли. Не бейте дерево, не лазайте на его крону, не царапайте кору.

В августе полностью приостанавливается рост побегов. Начинается дифференциация почек, накопление питательных и защитных веществ. Идут сложные процессы формирования нового урожая и самого растения. После съема урожая следует осмотреть каждый куст, дерево. Все поломанные, слабые, больные ветки вырезают. У смородины и крыжовника вырезают (выпиливают) старые ветки у самой поверхности почвы, раны замазывают садовым варом или припудривают толченым углем, мелом. На посадках земляники почву рыхлят, проводят полив, удаляют усы.

Во время сбора урожая почва сильно утаптывается. В посадках малины и облепихи почву рыхлят вилами неглубоко, чтоб не повредить корни, под кустами смородины, крыжовника на глубину 10—15 см, под плодоносящими деревьями яблони, груши, сливы, вишни —* глубже. Рыхление почвы и по-лив лучше сочетать с внесением фосфорно-калийных удобрений. Внесение азотных и органических удобрений заканчивают до 1 августа.

При обнаружении вредителей надо провести меры защиты, но только механическим, агротехническим или биологическим методом. Никакие химические препараты в период созревания и уборки плодов, ягод и овощей применять нельзя. Лишь на посадках земляники (если убран с посадок чеснок) можно провести обработку карбофосом или энтобактерином против листогрызущих. Смородину, крыжовник и малину можно обрабатывать только в том случае, если полностью снят урожай, и посадки их расположены на отдельных площадках, а рядом нет зеленных (укропа, петрушки, салата). Против антракноза, мучнистой росы, ржавчины, пилильщиков, тлей, клещей применяют бордоскую жидкость или карбофос, соблюдая предосторожности. Но лучше с кустов вручную снять поврежденные листья, срезать больные верхушки побегов, вырезать пораженные ветки.

Американская мучнистая роса крыжовника

Одна из максимально опасных и распространенных болезней крыжовника - сферотека (американская мучнистая роса). Гриб, вызывающий болезнь, весной заражает листья, после чего ветви и переходит на плоды. Пораженные части растения прекращают расти покрываются белым налетом, который после чего изменяет окраску на коричневатую. Больше всего поражаются верхушки ветвей с их нежными молодыми тканями. При сильном поражении листья опадают.

Плоды изначально покрываются белыми пятнами неправильной формы, которые, постепенно увеличиваясь, после этого изменяют окраску на бурую и получают вид войлочных. 

Урожайность резко снижается, становится возможным лишь частично применять плоды на техническую переработку - сок, джем и тому подобное.

Гриб весьма быстро распространяется спорами, в огромных количествах образующимися на больных растениях. Споры разносятся ветром и насекомыми на большие расстояния, и защитить собственные посадки от их попадания невозможно. Особенно способствует распространению заболевания избыточное азотное питание, приводящее к неумеренному росту побегов крыжовника, и повышенная влажность воздуха. Грибница сферотеки зимует в верхней части однолетних приростов.

С учетом сказанного профилактика заболевания обязана состоять в посадке крыжовника на прекрасно проветриваемых участках, регулярной оздоровительной обрезке и сбалансированном минеральном питании. 

Из химических мер борьбы рекомендуется прежде всего бордоская жидкость, либо хлорокись меди (Оксихом). Хорошие результаты дает также опрыскивание настоем навоза.

Ещё одно опасное заболевание, угрожающее крыжовнику - антракноз. Гриб-возбудитель заражает листья, на которых возникают мелкие коричневые пятна, постепенно разрастающиеся и сливающиеся. Через некоторое время листья гибнут совершенно и опадают. Лишившееся фотосинтетического аппарата растение совершенно прекращает рост, не закладывает цветочных почек и весьма снижает урожайность. При раннем развитии заболевания завязи могут опадать не созрев. Стремительному развитию заболевания способствует высокая влажность. Пострадавшие растения хуже переносят неблагоприятные факторы зимнего периода.

Меры профилактики, принимаемые против сферотеки, помогают и против антракноза. Их следует только дополнить обязательным сбором и сжиганием опавших листьев. Химические средства защиты эффективны только при многократном частом опрыскивании, которое прекращают за 3 недели до сбора ягод.

ПРИЧИНЫ РАННЕГО ОПАДАНИЯ ЯБЛОК

Зачастую садоводов волнует вопрос, по какой причине опадают яблоки в саду. Причин возможно несколько. Прежде всего, следует различать июньское осыпание мелких плодов и опадание плодов, которое начинается незадолго до уборки урожая.

Как правило деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) - положительный момент в развитии плодового дерева.

• Предуборочное опадение плодов осуществляется в период их созревания. В зависимости от особенностей сорта, агротехники, погодных условий оно может проявляться по-разному. У отдельных сортов: «Грушовки Московской», «Мантета», «Солнцедара», «Июльского Черненко», «Маяка», «Десертного Исаева» и ряда прочих - плоды сильно весьма осыпаются при созревании. Плоды таких сортов собирают, не дожидаясь полной спелости.

• Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня - перекрестноопыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг дружку. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.

• С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).

• Неправильное питание деревьев и дефицит влаги в почве также могут вызвать осыпание плодов. 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ

Июль

Июль – это самый жаркий месяц. Это месяц продолжения усиленного роста побегов, плодово-ягодных растений, формирования плодовых почек для урожая следующего года наливания плодов. Именно в июле, как в никаком другом летнем месяце, требуется усиленный полив и подкормка органическими (коровяк, навозная жижа, птичий помёт) и азотно-калийными удобрениями. Подкормку следует совмещать с рыхлением почвы и обильным поливом. Одновременно с этим проводят подкормку через листья (внекорневую), опрыскивая раствором мочевины (50г на 10 л/в). Если к раствору мочевины вы еще добавите древесную золу (50-100 г на 10 л/в), которая содержит калийное удобрение, то результат будет максимально эффективным. 

• В начале июля необходимо провести дополнительный осмотр кустов крыжовника и смородины. Ягоды, повреждённые гусеницами огнёвки, собираются и уничтожаются.
• Также продолжается прополка сада от сорняков и рыхление приствольных кругов и также междурядья и земли кругом кустов.
• При наличии значительного урожая плодовых деревьев необходимо установить специальные подпорки, чтобы избежать расщепления и облома ветвей. Если это уже случилось, то место расщепления либо слома надо весьма прочно скрепить, наиболее сблизив до первоначального положения.
• Опавшие с деревьев плоды следует систематически собирать. Эти плоды уничтожают, глубоко закапывая в землю - примерно на полметра.
• Ведётся борьба с тлёй (по мере отрождения, особенно на кустах смородины и молодых яблонях), яблонной плодожоркой, пилильщиком второго поколения на крыжовнике и смородине. На крыжовнике при надобности ведётся борьба с американской мучнистой росой.
• При сборе ягод земляники следует отмечать высокоурожайные кусты с целью получения от них посадочного материала. Одновременно с этим следует отмечать и низкоурожайные либо бесплодные кусты с целью их замены.
• Если ягоды земляники поразила серая гниль, то их следует собрать отдельно и после этого закопать в землю.
• Усы от высокоурожайных кустов земляники следует пришпилить и присыпать влажной землёй для лучшего развития и укоренения.
• После сбора урожая земляники грядки земляники следует прибрать: провести прополку, удалить лишние усы и засохшие листья. Почву надо взрыхлить и внести в неё удобрения с последующим обильным поливом.
• В середине июля проводится летнее формирование плодовых деревьев по веретеновидной и плоской формам крон, для этого побеги пригибаются в горизонтальное положение. У формируемых деревьев за направлением роста каждого побега надо тщательно следить и своевременно исправлять (усиливайте и ослабляйте его рост). В начале третьей декады осуществляется опрыскивание кроны летних сортов яблони для уменьшения предуборочного опадания яблок раствором КАНУ.
• В третьей декаде июля следует coздaвaть окулировку - летняя прививка «спящим» глазком, ветвей кроны груши и яблони и дичков, желаемыми сортами, слива и вишня окулируется на неделю ранее.
• Ведётся подготовка почвы к посадке земляники: вносится компост, навоз и фосфорно-калийные удобрения. При посадке в июле на следующий год вы получите полный урожай ягод.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ

В июне заря с зарею сходится.

В июне начинают цвести малина, калина, шиповник. К концу месяца поспевает земляника. Возле плодовых деревьев тщательно рыхлят землю, попутно уничтожая сорняки. Постоянно поливают овощи и плодовые деревья, во время полива можно вносить подкормку. После цветения целесообразно провести обработку плодовых деревьев против вредителей..

На заметку: В июне начинается формирование кроны плодовых деревьев за счет регулирования свежего прироста, путем его прищипки (пинцеровки). Прищипка позволяет более рационально использовать питательные вещества, поступающие в растение, - мы как бы целенаправленно регулируем расход питательных веществ. При проведении прищипки нужно отдавать себе отчет, что ранняя прищипка (в июне), может способствовать стимулированию роста летних преждевременных побегов из пазушных почек прищипнутого и затянуть вегетацию. Но с другой стороны прищипка способствует усилению роста слабых побегов, расположенных рядом, а так же стимулирует превращение листовых почек в плодовые. Исходя из этого, в июне не стоит проводить повальную прищипку всех побегов, ненужные загущающие побеги лучше просто удалить. Поздняя прищипка, в период затухания роста побегов, способствует лучшему вызреванию пазушных почек и всего побега в целом.

Лунный календарь садовода 2013 год - Сад. Июнь.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Июнь

Июнь - это первый месяц лета, месяц с самым длинным световым днём. В начале июня всё еще продолжается цветение малины, калины, брусники, шиповника. Плодовые деревья отцветают, завязи увеличиваются в размерах. Необходимо помнить, что до середины июня сохраняется риск заморозков. Поэтому надо следить за температурой для своевременного принятия мер.

Июнь – месяц бурного роста плодово-ягодных культур. В это время у плодовых деревьев начинает закладываться основа урожая будущего года: плодовые почки. Все ваши работы в саду в это время должны быть ориентированы на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для нормального роста и развития плодов, ягод и побегов. Необходимо защитить их от всевозможных заболеваний и вредителей. Именно для этого проводится регулярное рыхление почвы, удаление сорняков кругом кустов. Удалять сорняки необходимо до их цветения, чтобы не случилось их осеменения. Корневая и штамбовая поросль удаляется по мере появления.

Главная задача каждого садовода в июне - уберечь завязавшиеся плоды и ягоды от повреждений вредителями и бо­лезнями, обеспечить нормальные приросты культур для будущих урожаев в последующие годы.

• Появившиеся «усы» на участке земляники удаляются. Оставлять надо лишь те, которые вы думаете оставить для получения рассады. Как только на кустах земляники появятся первые завязи, необходимо под плодоносящие кусты разложить соломенную резку. Можно ивовые прутики, куски картона, доски и тому подобное Это делается для того, чтобы предохранить ягоды от загнивания и загрязнения. Можно приподнять цветоносы при помощи шнурков на подставки. В том случае, если дождей мало и земля сухая, требуется полив земляники.

• На штамбы плодоносящих груш и яблонь в начале июня накладываются ловчие пояса. Это делается для вылова плодожорки и гусениц.

• Все плодово-ягодные культуры в июне нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому подкормка и систематический полив тут же после цветения будут очень кстати. Поливать следует обильно, так, чтобы почва промокла на глубину как минимум 50 см. Для подкормки применяют навозную жижу, птичий помёт, коровяк, аммиачную селитру, мочевину. Подкормка, обычно, совмещается с поливом.

• В начале июня начинается лёт бабочек и яйцекладка яблонной плодожорки. Лёт бабочек продолжается от 20 до 30 дней. В это время всякий садовод должен поставить своей целью уничтожение как можно большего количества бабочек яблонной плодожорки. Главное, не дать отложить ей яйца. Бабочек отпугивают различными пахучими веществами, устанавливают светоловушки, приманивают бродящим яблочным соком и уничтожают.

• Через две недели после цветения яблони следует опрыснуть раствором хлорофоса. Обычно, это делается по сигналу прогнозов о начале отрождения гусениц плодожорки. Опрыскивание проводится не только от яблонной плодожорки, но и от прочих листогрызущих вредителей.

• Во второй половине июня происходит ручной сбор повреждённых ягод наряду с находящимися в них гусеницами огнёвки с кустов крыжовника и смородины. Уничтожение гусениц происходит в кипящей воде. Такой сбор следует проводит 2-3 раза, как только увидите возникновение первых признаков повреждений, которые проявляются в покраснении и загнивании верхушек ягод.

• Через 2 недели после предыдущего проводится повторное опрыскивание плодоносящих яблонь от листогрызущих вредителей и гусениц плодожорки. Такое опрыскивание можно провести Энтобактерином-3 (500 г препарата на 10 л/в).
• Бороться с гусеницами плодожорки и другими листогрызущими вредителями можно и при помощи народных средств: отварами полыни, красного стручкового перца, ботвы помидоров, луковой шелухи, горчицы, выжимками из корней хрена.

• Плодовые деревья с учетом срока ожидания, т. е. помимо созре­вающих, нужно опрыснуть сразу по наступлении погожей погоды от грибных болезней Скором либо Абига Пик с добавлением пре­парата от вредителей (Искра М, Сплендер (Децис) либо Кинмикс)

• На винограднике продолжите работу по прищипыванию па­сынков с оставлением 2—5 листочков и также проведите опрыски­вание от милдью и оидиума (Ридомил Голд либо Топаз, либо Абига Пик