Календарь садовода

Декабрь - первый месяц зимы. Кажется зима, а у садовода и в декабре много дел в саду:

• Надо окучить снегом стволы яблонь, укрыть ягодные кусты, землянику, клумбы многолетников. 
• Хорошо отаптывать снег вокруг яблонь или поливать его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться под снегом к стволам молодых яблонь и повредить их кору. 
• Заготавливайте навоз для внесения его под плодовые деревья, ягодные, овощные и декоративные культуры. 
• Проводите снегозадержание в саду, особенно на землянике. 
• Стряхивайте мокрый снег с веток плодовых де­ревьев. 
• Завозите органические и минеральные удобрения, торф, известь, ядохимикаты. Проверяйте хранящуюся продукцию и удаляют все портящиеся плоды. 
• Смазывайте и ремонтируйте садовый инвентарь. 
• Для предохранения корней у растений, выращи­ваемых в сосудах и оставленных в открытом грунте, утеплите их, обернув соломой, полиэтиленовой пленкой или мешковиной. 
• Приобретайте удобрения, препараты для борьбы с вредителями и болезнями. 
• Следите за условиями хранения семян и другого посадочного материала. Устанавливайте кормушки для птиц. 

Выращиваем фундук

Вырастить фундук – дело несложное. Фундук – это окультуренный лесной орех или по-другому лещина. Плоды фундука более крупные и с тоненькой скорлупой. Но главным отличием фундука от лещины является то, что фундук дает большой урожай каждый год. Для того, чтобы вырастить фундук на своем дачном участке нужно знать немного. Фундук – любит тень, но выращивать его все-таки нужно на освещенных участках. Лучшая почва для фундука – это плодородные слабощелочные суглинки. На болотных и глинистых почвах фундук чувствует себя болезненно и медленно растет. Ядра орехов очень богаты жирными маслами (70%) и белками (20%). А энергетическая ценность 100 г орехов – 2800 кДж. Сажать саженцы фундука лучше ранней весной. Нужно выкопать яму размером 70 х 70 см. Добавить в нее около 30 кг перегноя, 200 г фосфата и 100 г хлористого калия. Если у вашего саженца слабая корневая система, то его нужно посадить немного глубже, для того, чтобы у него образовались дополнительные корни. Если вы сажаете несколько кустарников, то расстояние между ними нужно сделать около 4 метров. После посадки нужно обильно полить и укоротить побеги до 4 почки. Весь уход за кустарником состоит в том, чтобы рыхлить и мульчировать почву в приствольных кругах и поливать растение в засушливые дни. В первый год растение желательно подкормить аммиачной селитрой, а в последующие года удобряют навозом и калием. Чтобы сформировать фундук в виде дерева, необходимо выбрать одну сильную и ровно растущую ветку, а все другие подрезать. Далее на этой центральной ветви, на высоте 60-70 см формируют новые скелетные ветви, а новую прикорневую поросль постоянно удаляют. Чтобы отпугнуть многих вредителей от вашего кустарника его нужно посыпать золой и поливать настойками табака. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!!! 

- Орехи улучшают работу головного мозга.

- Выводят шлаки из организма. 

- Орехи употребляют при малокровии и как общеукрепляющее средство. 

- Калий и кальций, который содержится в фундуке укрепляет сердце и сосуды.

Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

ИНСТРУКЦИИ. 

1. Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти. 

2. Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней. 

3. Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа. Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца. 

4. Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем. 

5. Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год. 

6. Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно. 

7.По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения. 

8. Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву. 

9. Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

Когда нужно собирать яблоки для хранения

 Сбор и условия хранения яблок особый ритуал, который начинается в конце сентября и в первых числах октября. Почему именно в эти сроки, потому что на хранения  закладывают яблоки поздне-зимних сортов, они хранятся лучше всего и именно в эти сроки у них наступает съемная зрелость. Съемная зрелость это когда вкус еще не очень приятный, но лежать оно будет хорошо, длительный срок, и через определенное время наступит пора потребительской спелости, тогда когда его возьмешь в руку,  укусишь,  оно будет сладким сочным, во всех отношениях приятным. Очень важно не пропустить этот момент, потому что если снять слишком поздно, например в середине октября, то яблоки и груши просто переспеют на дереве, они будут более вкусные на теперешний момент но будут гораздо хуже хранится. Если снять их раньше в середине сентября они просто напросто до конца не вызреют и не наберут нужную сахаристость и не достигнут тех оптимальных вкусовых качеств в процессе хранения. Для зимних сортов яблок и груш одним из признаков наступившей пары съемной зрелости является то что утром допустим после тихой безветренной ночи под деревом можно найти 6-8 хороших нормальных спелых яблок без видимых каких то повреждений и червоточин и болезней. Или среди падалицы вы находите несколько яблок нормальных хороших спелых, то это явная пора пришла уже съемной зрелости. Идите тогда с ведрами корзинами под дерева и собирайте урожай. 

Как правильно собирать яблоки для хранения 

№1: Берете яблочко аккуратна захватывая всеми пальцами и поворачивайте в право или влево, одновременно тянув его на себя вниз. Обязательно следите за тем чтобы на яблоке осталась плодоножка с ней яблоко будет хранится дольше. 

№2: Лишних действий с яблоком не делайте, не протирайте, не трите так как на яблоке есть восковой налет и он предохраняет яблоко от проникновения всяческих грибков, гнили и плесени это защитный слой от проникновения всех микробов. 

№3: Аккуратно опускайте яблоко в ведро. Важно при хранении чтобы яблоко не было продавлено не нажимайте на его сильно. 

Как правильно хранить яблоки?

После того как мы собрали яблоки их нужно поставить в прохладное место на одну две а то и три недели, обязательно под навесом и в проветренном помещении это нужно для того чтобы яблоки себя проявили на длительность хранения. После делаем вторую пересортировку, отбраковываем плохие яблоки. Идеальные яблоки оборачиваем газетой или любой другой мягкой бумагой и плодоножками в верх складываем в ящик. 

Условия хранения яблок 

Важно чтобы температура хранения была от -1 до +2 градусов при этих температурах запакованные в бумагу яблоки не высыхают, отлично дозревают и хранятся до апреля, мая, а иногда и до середины июня без особых потерь вкусовых качеств. Важно еще то что яблоки нельзя хранить в одном месте с картошкой. Картошка и яблоки не совместимы совершенно особенно антоновки они покрываются пятнами и быстро загнивают.

Зимостойкие сорта плодовых деревьев

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство практически недостижимо, у каждого сорта есть свои плюсы и минусы. Поэтому стоит сажать по несколько сортов каждой культуры.

Яблоня

Западноевропейские, южные и среднерусские сорта устойчивы к морозам после оттепели (третий компонент), а сибирские и дальневосточные виды выдерживают абсолютные температуры до –40...–45°С. Это справедливо и для груши, вишни, сливы. Селекционеры, скрестив сибирские сорта с западно-европейскими и среднерусскими, получили сорта и гибриды, совмещающие зимостойкость, урожайность и десертный вкус. В условиях Подмосковья высокую зимостойкость показали сорта народной селекции: Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская, а также новые сорта: Аркадик, Маяк Загорья, Имрус, Свежесть, Медуница, Конфетное и Китайка Керр – декоративная среднерослая яблоня с пониклой кроной, с вкусными, хорошо хранящимися плодами.

Груша

Наиболее зимостойкие сорта – Лада, Чижовская, Кафедральная. В отличие от яблони груша не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает постоянный урожай. К тому же многие сорта проявляют склонность к партенокарпии – способности к завязыванию плодов без оплодотворения. Заслуживает внимания сорт Велеса – зимостойкий осенний с вкусными крупными плодами.

Слива

Наиболее холодостойки сорта сливы уссурийской и канадской – они выдерживают морозы до –40...–45 °С, но, к сожалению, подмерзают при небольших морозах после оттепели. Интересен для средней полосы высокозимостойкий сорт Скороплодная (гибрид уссурийской с американской). Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий дар, Занятная, Кантемировка и Алексий - зимостойкий, самоплодный, урожайный позднеспелый сорт сливы.

Вишня

Вишня обыкновенная произошла от скрещивания черешни с вишней степной. Она обладает третьим компонентом морозостойкости, а вишня степная – вторым. Поэтому лучше посадить и те, и другие. Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни обыкновенной: Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Ассоль, Булатниковская, а также полученные от вишни степной Малиновка, Щедрая, Шакировская и вишни японской Русинка.

Черешня

Черешня считается южной культурой. Однако в последние 15–20 лет выведен ряд сортов, по зимостойкости не уступающих вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до –35...–37 °С. Наиболее выносливы Брянская розовая - урожайный сорт черешни позднего срока созревания, Ипуть, Ревна, Фатеж, Тютчевка. К весенним заморозкам более устойчивы Фатеж и Итальянка. Ленинградская черная – черешня среднего срока созревания, высокоурожайный сорт.
http://www.supersadovnik.ru/

Боремся с муравьями и тлей

КАКИЕ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ МОГУТ ОТПУГНУТЬ МУРАВЬЕВ И ТЛЮ?

1. Отпугнут тлю и муравьев от плодовых деревьев и ягодников могут такие растения как: котовник (кошачья мята), кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята и большинство ароматических трав.

2. Также посадите такие замечательные цветущие и пахнущие растения, как бархатцы, алиссум, пижма, ромашка, маргаритки, чабрец, майоран, лаванда, иссоп, укроп, базилик, розмарин, душица, мята, мелисса, котовник, пижма, тысячелистник.

3. Они привлекут насекомых-хищников, таких как: златоглазка, божья коровка, муха - журчалка, жужелица и многих других уничтожающих тлю. Эти растения также можно использовать как бордюрные, по краям грядок или красивыми кустиками в саду.

Как вырастить ананас?

Ничего сложного, оказывается! Аккуратно вырезаем-отрезаем верхушку, ставим её в воду, корешки прорастают - сажаем в землю. И к следующему новому году, возможно вырастет свой ананас.

Как бороться с сорняками

Существует целая система мер по борьбе с сорняками, которые надо выполнять не периодически, а постоянно в течение весны, лета и осени.

Весной, перекапывая почву, тщательно выбирают корни, подземные стебли, корневища сорных растений и складывают их в компостную кучу. Дорожки в саду лучше засыпать слоем песка до 5 см, а малину и приствольные круги ягодников замульчировать крупными опилками слоем до 10 см. Песок и опилки затрудняют прорастание сорняков, а если они все же появятся, их легко будет вырвать вместе с корнем.

Массовое прорастание семян сорных растений начинается при температуре почвы 4-9 - 4-13 град. и влажности 20-25%. Появившиеся ранние всходы сорняков еще до посева овощных культур нетрудно уничтожить боронованием граблями или рыхлением. Чтобы избавить всходы овощей от угнетания сорняками. рекомендуется применять в междурядьях всходозащитную бумагу, темную пленку или любую другую плотную бумагу. Этими же материалами хорошо замульчировать после рыхления посадки земляники.

По мере появления всходов сорняков, не допуская их развития, почву вновь боронуют граблялми или рыхлят. Частое рыхление усиливает и ускоряет газообмен, почва становится более пористой, в ней активизируются микроорганизмы и усиливаются процессы разложения органического вещества.

Одна из важных летних мер по борьбе с многолетними сорняками угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей. В результате корневища ослабляются и отмирают. Подавлению и постепенному отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см.

Важно не допускать обсеменения оставшихся сорняков, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.

Выполотые растения лучше складывать в компостную кучу так, чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система - к периферии кучи, так корни быстрее высохнут, иначе растения и в куче обсеменятся. Сорняки, появившиеся на кучах торфа, компоста, сразу же уничтожаются, так как они могут стать источником пополнения семян в почве.

Осенью, при подготовке участка для будущих посадок, поверхность почвы вновь очищают от сорняков, тщательно выбирая все оставшиеся корневища, корни, подземные стебли, которые через некоторое время могут дать всходы. В почву вносят органические и минеральные удобрения, если есть необходимость, известкуют. Все это способствует хорошему развитию растений, а ведь только хорошо развитые растения могут противостоять сорнякам и подавлять их.

Что сделать, чтобы малина стала крупнее?

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень. Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них следует оставить не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезать весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды. 

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. 

Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. 

Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. 

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. 

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. 

Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. 

В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Выращивание малины

Малина - скороплодная культура. На третий год после посадки дает полный урожай. Она быстро размножается, т.к. около кустов ежегодно нарастает много корневых отпрысков.Наиболее популярная среди садоводов ягодная культура. Она привлекает приятным вкусом и ароматом ягод. Их можно употреблять в свежем виде, с молоком, сливками. Малиновое варенье - ценный пищевой и лечебный продукт. Пищевая ценность ягод малины обусловливается содержанием в ней сахаров, органических кислот, пектиновых веществ, белков, минеральных солей и других веществ.

Побеги малины, которые легко можно пригнуть и прикопать, позволяют выращивать ее в районах с суровым климатом, а позднее и растянутое цветение спасает цветки от повреждения весенними заморозками.

Малина совершенно не выносит морозов, поэтому при выборе мест под посадку нужно прежде всего учитывать хорошую защиту участка от ветров и возможность накопления хорошего снегового покрова. Малина плохо переносит близость грунтовых вод. Хорошо растет на богатых гумусом суглинистых и супесчаных, слегка кислых и нейтральных почвах. На тяжелых она чувствует себя хуже.

Малина выращивается на одном месте много лет, в связи с чем очень важным моментом в подготовке почвы является очистка участка от сорняков.

Почву для весенней посадки и посадочные ямы необходимо готовить заранее с осени.Органические удобрения закладываются в почву при перекопке. При кустовом способе посадки растения размещают в ряду на 1 м друг от друга, а при ленточном - на 30-50 см. Расстояние между рядами - 2 м. Для посадки берутся корневые отпрыски, а не побеги замещения, выросшие из корневища. Стандартный саженец должен иметьмочковатую корневую систему долиной не менее 10 см. Нельзя допускать даже малейшего подсушивания корней.

Малину можно высаживать и весной и осенью. Весной малина приживается лучше в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост.

Для снижения заболеваемости малины серой гнилью рекомендуется размещать ее вблизи яблони, чтобы их ветви соприкасались. 

Размер посадочных ям: ширина 50-60 см, глубина 30-40 см. При посадке почка замещения у основания стебля должна быть на 2-3 см ниже верхнего края ямы. После посадки землю вокруг растения осторожно

Весенние работы в ягодном саду. май

Какие работы необходимо сделать весной, чтобы получить хороший урожай?

Садовая земляника.

Вот какие действия требуются от садовода в мае:

- после схода снега обрезать все старые листья и прорыхлить грядки;

- при температуре воздуха больше +10 °С начать производить подкормки биопрепаратами (продолжать в течение всего сезона раз в неделю);

- по мере необходимости поливать грядки на глубину до 15 см;

- для получения более раннего урожая садовой земляники и защиты от вредителей накрыть грядки мини-парничком;

- регулярно удалять появляющиеся усы;

- при появлении первых зеленых ягод закрыть почву под кустами соломой (замульчировать). Если этого не сделать, то на ягодах может возникнуть гниль, и вы можете потерять до половины урожая.

При посадке рассады учтите следующие нюансы:

- Грядки лучше делать шириной около 1 метра, а кусты сажать в два ряда в шахматном порядке. Расстояние между кустами в ряду — 50 см, чтобы не создавать излишней гущи.

- Землю вокруг рассады нужно уплотнить, не закрывая при этом

точки роста (иначе саженец загниет), а затем обильно полить. В последующие дни продолжать полив и внекорневые подкормки жидкими биопрепаратами. Грядки необходимо притенить;

Малина.

- Ранней весной необходимо укоротить нормально перезимовавшие стебли малины на 20-25 см, а поврежденные морозом верхушки 
-  до второй живой почки.

- Если малина медленно растет, ее можно подкормить весной навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:4 (одно ведро раствора расходуют на 4 — 5 растений).

- Если весна засушливая, первый полив для малины лучше дать в начале вегетации.

- Большое значение имеет мульчирование почвы, что не только улучшает водный, воздушный, питательный и температурный режимы почвы, но и препятствует прорастанию сорняков.

- Напоминаем, что малина и садовая земляника имеют общих вредителей (например, малиново-земляничный долгоносик, подрубающий цветы), поэтому сажать их нужно подальше друг от друга.

Смородина.

- Ранней весной (до распускания почек) смородина требует проведения обрезки куста:

• - обязательно удалить все лежащие на земле ветви, сухие, больные, поломанные, растущие внутрь куста;
• -удалить лишние и слабые прикорневые побеги смородины;
• -удалить подмороженные верхушки однолетнего прироста.

- Кусты смородины после обрезки должны быть разреженными, без густоты и переплетения ветвей.

- Для того чтобы соцветия не повредили заморозки, весь куст следует укрыть белым нетканым материалом.

- Для кустов смородины также необходимо мульчирование.

Лунный посевной календарь садовода о огородника на 2014 год

В первой таблице посевного календаря на 2014 год представлены благоприятные дни для посадки и пересаживания. В скобках в столбце "Культура" указаны наиболее подходящие для посадки данного вида фазы луны (1 - новолуние, 2 - растущая, 3 - полнолуние, 4 - убывающая). В столбиках, соответствующим месяцам, - самые оптимальные дни для посадки либо пересадки конкретного вида культуры.

Культура	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Базилик, розмарин, майоран (2)	8-15	6-11	8-11, 14, 15	7, 11-14	8-13	6-12	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7	1-5, 30
Баклажаны, кабачки, тыква, патиссоны (2)	8-15	6-11	8-11, 14, 15	7, 11-14	8-13	6-12	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7	1-5, 30
Бахчевые – арбуз, дыня (1,2)	4-7, 8-15	2-5, 6-11	3-7, 8-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 27-31	1, 2-5, 8, 26-30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30
Бобовые – фасоль, горох, бобы (2)	8-16	6-13	8-15	7, 11-14	8-13	6-13	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7	1-5, 30
Капуста – бело- и красно-кочанная, брокколи, брюссельская; спаржа (1)	4-7	2-5	3-7	1-6	1-4, 30, 31	1, 4, 5	2-4, 29-31	1-3, 27-31	1, 26-30	25-29	24, 25
Картофель, топинамбур, батат (3, 4)	19-29	16-25, 28	17, 18, 21-25, 28	18-21, 24-27	15-18, 21-26	14, 17-25	15-24	11-22	10-18, 21, 22	9-15, 18-21	7-11, 14-20
Клубника, малина (1, 2)	4-15	2-11	3-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 27-31	1, 2-5, 8, 26-30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30
Лук зеленый (1, 2)	4-15	2-11	3-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 27-31	1, 2-5, 8, 26, 30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30
Лук репчатый (3)	19-23	16-21	17-23	16-21	15-18	14, 17, 18	15-18	11-16	10-15	9-14	7-11
Морковь, хрен, пастернак (3)	19-23	16-21	17-23	16-21	15-18	14, 17, 18	15-18	11-16	10-15	9-14	7-11
Огурцы; кукуруза (1)	4-7	2-5	3-7	1-6	1-4, 30, 31	1, 4, 5	2-4, 29-31	1-3, 27-31	1, 26-30	25-29	24, 25
Перец болгарский сладкий (2)	8-15	6-11	8-11, 14, 15	7, 11-14	8-13	6-12	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7	1-5, 30
Перец острый; лук-порей (1, 2)	4-15	2-11	8-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 27-31	1, 2-5, 8, 26-30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30
Петрушка на зелень (1)	4-7	2-5	3-7	1-6	1-4, 30, 31	1, 4, 5	2-4, 29-31	1-3, 27-31	1, 26-30	25-29	24, 25
Петрушка на корень (3)	19-23	16-21	17-23	16-21	15-18	14, 17, 18	15-18	11-16	10, 15	9-14	7-11
Помидоры (2)	8-15	6-11	8-11, 14, 15	7, 11-14	8-13	6-12	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7	1-5, 30
Редис, репа, редька; брюква (3)	19-23	16-21	17-23	16-21	15-18	14, 17, 18	15-18	11-16	10, 15	9-14	7-11
Салат листовой, шпинат (1)	4-7	2-5	3-7	1-6	1-4, 30, 31	1, 4, 5	2-4, 29-31	1-3, 27-31	1, 26-30	25, 29	24, 25
Свекла, ревень (3, 4)	19-29	16-25, 28	17-25, 28	16-21, 24-27	15-18, 21-26	14, 17-25	15-24	11-22	10-18, 21, 22	9-15, 18-21	7-11, 14-20
Сельдерей (1-4)	4-7, 24-29	2-5, 22-25, 28	3-7, 24, 25, 28	1-6, 24-27	1-4, 21-26, 30, 31	1, 4, 5, 19-25	2-4, 19-24, 29-31	1-3, 17-22, 29-31	1, 16-18, 21, 22, 26-30	15, 18-21, 25-29	14-20, 24-25
Укроп, фенхель (1, 2)	4-15	2-11	8-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 29-31	1, 2-5, 8, 26-30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30
Чеснок (2, 3)	8-15, 19-23	6-11, 16-21	8-11, 14, 15, 17-23	7, 11-14	8-13, 15-18	6-12, 14, 17, 18	5-11	4-8	2-5, 8	1, 2, 5-7, 9-14	1-5, 7-11, 30
Цветы луковичные (3)	19-23	16-21	17-23	16-21	15-18	14, 17, 18	15-18	11-16	10-15	9-14	7-11
Цветы семенные (1, 2)	4-15	2-11	8-11, 14, 15	1-7, 11-14	1-4, 8-13, 30, 31	1, 4-12	2-11, 29-31	1-8, 27-31	1, 2-5, 8, 26-30	1, 2, 5-7, 25-29	1-5, 24, 25, 30

Во второй таблице календаря огородника указаны неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2014 году:

Январь	1-3, 16-18, 30, 31	Июль	1, 12-14, 25-28
Февраль	1, 12-15, 26, 27	Август	9, 10, 23-26
Март	1, 2, 12, 13, 26, 27, 29-31	Сентябрь	6, 7, 9, 19, 20, 23-25
Апрель	9-10, 15, 22, 23, 28-30	Октябрь	3, 4, 8, 16, 17, 22-24, 30, 31
Май	5-7, 14, 19, 20, 27-29	Ноябрь	6, 12, 13, 21-23, 26-28
Июнь	2, 3, 15, 16, 17, 26-30

Календарь работ. Апрель

До начала набухания почек завершают обрезку и формирование деревьев и кустарников. Проводят профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями: снимают и уничтожают зимние гнезда боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда, мумифицированные и пораженные плодовой гнилью плоды. Проводят очистку коры на стволах и сучьях, удаляя зимующие гнезда плодожорки, взрослых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клещей, щитовку и др. Очищают ветки от яйцекладок. Собранные очистки сжигают.
На кустах черной смородины выламывают и сжигают вздутые шаровидные почки с почковым клещом, вырезают ветки, пораженные стеклянницей, или с большим количеством вздутых почек. Если не было сделано ранее, то необходимо провести побелку штамбов и сучьев свежегашеной известью (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. Если нет извести, используют молотый мел, добавляя в раствор для лучшего прилипания снятое молоко (2 л на 10 л воды) или столярный клей (50—100 г на 10 л воды). Добавляют также глину, коровяк. Эти добавки для лучшей клейкости следует примешивать и к известковой побелке. Это мероприятие предохраняет растения не только от морозобоин, солнечных ожогов, но и уничтожает зимующие на штамбах стадии вредителей, патогенные грибы, очищает от мхов и лишайников.

Плодовые деревья, кусты черной смородины, крыжовника и малину до набухания почек необходимо обработать раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) против тлей, патогенных грибов. Одновременно нитрафеном опрыскивают и почву под деревьями, кустами. Вместо опрыскивания нитрафеном можно провести «голубое» опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Проводят сбор и уничтожение прошлогодних листьев и травянистой растительности с зимующими стадиями патогенных грибов, перекопку почвы, от которой погибают многие зимующие в ней вредители: грушевая медяница, жуки-долгоносики и др. Проводят опрыскивание черной смородины по спящим почкам, а также после цветения против почкового клеща и других вредителей раствором коллоидной серы (100 г на 10 л воды) при температуре не ниже 20°С. 

Как только сойдет снег, вносят основное удобрение: навоз, торфонавозную смесь. Эти удобрения вносят ежегодно или один раз в 2—3 года, в зависимости от плодородия почвы. На небогатых почвах при ежегодном внесении норма органических удобрений должна составлять 2—3 кг на 1 м2 удобряемой площади приствольных кругов, полос. Более высокие дозы вносят на бедных перегноем песчаных и супесчаных почвах. При весеннем внесении органические удобрения необходимо быстро заделывать в почву. При отсутствии органических удобрений ежегодно вносят минеральные: мочевины 20—30 г, суперфосфата 30—50 г, хлористого калия 15—20 г на 1 м2. Если в почву вносят органические удобрения, указанные дозы минеральных удобрений могут быть уменьшены вдвое. Азотные удобрения рекомендуется вносить весной, а фосфорные и калийные — осенью. Нитрофоску можно вносить осенью и весной. Вносимые удобрения следует заделывать в почву для скорейшего их разложения и обеспечения лучшей доступности их для растений.

Под смородину, крыжовник и малину необходимо ежегодно весной вносить азотное удобрение (из расчета 2—3 кг мочевины на 100 м2). Если стоит сухая погода, вслед за внесением удобрений необходим полив.

При теплой погоде, благоприятной для вегетации растений, перепрививают растения черенком в крону, проводят заживление ран от повреждений грызунами. Работы эти проводят к началу сокодвижения у растений. На поврежденные места штамбов ставят «мостики» — прививают здоровые, хорошо развитые, не поврежденные морозом однолетние прошлогодние черенки любого зимостойкого сорта. На штамб толщиной до 10 см ставят 4—5 мостиков-побегов с интервалом в 5—7 см по окружности. Сажают деревья и кустарники. Вновь посаженные растения необходимо побелить, хорошо полить и замульчировать.

Проводят зачистку дупел, раковых ран. Сначала их обрабатывают медным купоросом (50 г на 1л), затем дупла заделывают цементным раствором, а раковые раны — нигроловой  замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленного парафина и 2 части расплавленной канифоли) с наложением марлевой повязки. Для уничтожения яблонного цветоеда на основание штамба накладывают самоубивающие ловчие пояса из гофрированной бумаги, мешковины, пропитанных карбофосом (100 г на 10 л воды).

Комнатный гранат

                                    

Гранат относится  к тем растениям, которые практически не требуют к себе особого внимания. Поэтому, уход за комнатным гранатом (гранат карликовый) – сплошное удовольствие для занятого человека. Вот несколько советов по уходу.

        Уход за гранатом комнатным 

Это растение весьма неприхотливое, и если есть возможность отправить его на лето в сад (палисадник, цветник и т.п.), то Вам останется только любоваться его цветением. Разместить его надо на хорошо освещенном месте, но прямые солнечные лучи, хотя и не сильно вредят ему, все же желательно, что бы Ваш гранат получал их в разумных дозах. Идеальное место для граната в саду, под негустой листвой дерева, с западной стороны. В засушливое лето, разумеется, надо регулярно поливать. Очень обрадуется Ваше растение и опрыскиванию. Подкормкам, он тоже не очень требовательный. Я свой, подкармливаю таким образом: весной (конец марта – начало апреля) – удобрение с высоким содержанием азота. В это время, комнатный гранат выходит из зимовки и начинает наращивать листву. В середине июня даю фосфорные удобрения, для хорошей завязи бутонов и цветения, в конце лета – начале осени (сентябрь) подкармливаю калием, для укрепления иммунитета к предстоящей зимовке. Вот в принципе, этим минимумом можно и ограничиться. Хотя в промежутках можно проводить подкормку комплексным минеральным удобрением (раз в месяц). Если же у Вас нет возможности вывезти Ваш гранат на свежий воздух, то постарайтесь создать ему «уличные» условия, балкон, лоджия да просто – открытое окно, его вполне устроит. На зиму, комнатный гранат сбрасывает листву и становиться не очень-то привлекательным, что очень пугает начинающих цветоводов. Но это явление нормальное и естественное для него. Растение это листопадное. Зимовку надо обеспечить ему достаточно холодную. Не переносит он, разве что минусовой температуры. Поэтому, замечательным местом для зимовки Вашего гранатика, может стать более-менее теплая лоджия. Поливать его во время зимовки надо не часто. Примерно на третий-четвертый день после пересыхания почвы. По моим наблюдениям, это получается раз в десять дней, при температуре+10 и средней влажности. Некоторые мои коллеги рекомендуют, в этот период, вообще поливать гранат раз в полтора месяца. Но поступать так лучше все же со взрослыми растениями, а «молодежь до 4-5 лет лучше поливать несколько чаще.

Обрезка

Для получения красивого куста, растение обязательно надо обрезать. Удалять все сухие ветки, жирующие побеги, ветки, растущие внутрь куста.  Это делают два раза в год – весной, когда появляются молодые листочки и побеги (легче выявить сухие и отмершие ветки) и осенью с началом листопада.

Пересадка граната

Пересаживается он в «зрелом возрасте» (от 3 лет) – раз в 2 -3 года. Более «юные» — каждый год, весной. Земля для него, вполне подойдет обычная, садовая. Но для молодых растений, все же рекомендую добавить по части листовой и дерновой земли. Дренаж – обязателен.

Размножение

Размножается гранат, черенками и семенами. Но гораздо лучше и надежней вырастить его из семян. Но! Вот здесь требуется строгое соблюдение правил. Прежде всего – семена желательны свежие. К великому сожалению, те семена, которые продаются, не всегда соответствуют … И частенько, ожидание всходов из таких семян, заканчиваются ничем. Наилучший вариант, если Вам удастся раздобыть плод. К слову сказать, плод граната комнатного по свойствам и вкусу ничем не отличим от «большого собрата», вот только размер зерен меньше. Вот эти-то зерна и надо высаживать. Именно зерна!!!!!! Не обглоданные косточки! В этом-то и фокус заключается. Всхожесть таких зерен намного выше сухих косточек. Некоторые маститые цветоводы, рекомендуют замачивать зерна в теплом молоке. Можно замачивать и в растворе стимуляторов (корневин, гетероауксин - на ночь). Для выращивания его из семян, лучше всего подойдет торф, чистый или с небольшим добавлением перлита. После посева семян, накрываем их пленочкой. Когда только появятся первые всходы («крючечки»), пленку сразу надо снять и поставить емкость с сеянцами на светлое место. Рассаживать сеянцы, лучше всего когда они подрастут минимум на 5 см.

Гранат комнатный – идеальное растение для бонсай. Он очень легко формируется, и ему достаточно легко придать любую форму. Но даже если Вы не планируете делать бонсай из него, для формирования красивого кустика, обрезка и прищипывание в первые годы развития растения обязательны. Считается, что зацветает растение на второй год после посадки. Ничего подобного! Уже в первый год, при должном уходе, сеянец может зацвести.